SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mit DD M4a / Projekt beendet!

Heute die Verschraubungen versenkt, sollten dann mit 2k Kleber oder ähnlichen vergossen werden. (Alternativen?)
Dann mal testen.
Will wie auch schon beim anderen Port die Änderungen sehen
Dann den Trichter weiten




MfG Chri

Ich würde es mit Glasfaser Spachtel auffüllen und dann glatt schleifen. Den Port an sich solltest du auch noch zurechtspachteln, damit da keine so großen Unebenheiten entstehen.

Glasfaserspachtel hält in der kleinen Aussparung?

Meinst du die Innenseite des Ports?
Da sollte beim nächsten mal schleifen alles glatt werden, dazu hatte ich aber heute keine Lust mehr

Ich denke, das sollte passen, ansonsten kannst du natürlich auch zu Fein oder Ziehspachtel greifen.

Port nachgeschliffen, jetzt ist alles aalglatt
Nächster Punkt: spachteln und lackieren!

Ich bin gespannt und hoffe, dass sich das alles lohnt!

Wenn du die Schrauben jetzt einspachtelst, lässt sich die Länge sicht mehr ändern? Oder sind die Ringe eh verklebt?

Grüße, Carsten

Die Ringe sind bereits verleimt.
Hatte bei den ersten Versuchen die Portlänge zu ändern das Problem dass sich die Ringe immer wieder anders verschoben haben, daher hab ich die Portlänge des alten Ports übernommen. Portfläche ist bei beiden Ports die selbe.

Lohnen wird es sich auf jeden Fall, auch wenns nur Lehrgeld ist ;-)

MfG Chri

Zuerst die erfreulichen Sachen:




Dann das erste Brummen, Rückbank aber nicht umgelegt und auch die Sitze nicht nach vorne geneigt. Trotzdem ein wenig enttäuscht über den sehr niedrigen Wert im Vergleich zum anderen Port...



Morgen dann nochmals unter richtigen Bedingungen messen, hoffe dass es an der Rückbank und den Sitzen liegt

Die Fläche ist wirklich gleich geblieben?
Auf den Fotos wirkt der eckige Port deutlich gösser....

Ansonsten könnte ich mir das nur erklären, dass der massive Port mehr Volumen verdrängt....

1,4 dB Verlust ... schon enorm, das hätte Ich so nicht erwartet. War die Umgebungstemperatur in etwa identisch zur 148 dB Messung?

@Lexus: Der eckige Port dürfte mehr Volumen benötigt haben wie der runde. Bei gleicher Öffnungsfläche ist der Portumfang größer wodurch in Summe mehr Volumen benötigt wird.

Das Volumen errechnet sich aber nicht augrund des Umfanges, sondern der Grundfläche mal Höhe.
Beides soll angeblich gleich sein, nur ist beim runden aussen mehr Holz, was ja Volumen verdrängt...

Naja, Ich will jetzt hier keinen Streit losbrechen und geb dir von daher recht, auch wenn Ich das theoretisch anders sehe. Der einzige der die genauen, äußeren Portmaße hat und es beurteilen kann ist schließlich der TE.

Portmaße: 280 cm² x 50 cm

Außenvolumen Port Vierkant:
- Annahme: Außenwandung besteht aus 2x19er Mdf (doppelt verleimt und Rechteckig ist es ja)
- Annahme: Innenmaß sind 14 x 20 cm, Länge sind 50 cm = 14 Liter Kernvolumen
- Außenmaß / Volumen: (4x0,19+1,4) x (4*0,19+2) x 5 = 29,808 Liter

Wandstärke für Rundport gleicher Verdrängung:
- 280 cm² = 18,8888 cm Innendurchmesser x 50 cm Länge = 14 Liter Kernvolumen
- 15,808 Liter reichen für eine Zylindrische Wanddicke von 4,33 cm (~14% mehr als beim eckigen Port) oder anders gesagt würdest du 2,267 Liter Volumenverdrängung sparen können wenn beide Ports identische Wanddicken und Kernvolumina aufwiesen

In Summe wird werden beide Konstrukte wohl auf´s gleiche hinauslaufen wobei ein Liter mehr oder weniger bei dem Gehäuse nun wirklich nicht in´s Gewicht fällt.

Hab heute ein wenig rumgespielt, auch auf den "alten" Port gewechselt. Beide Ports sind gleich laut, bin jetzt aber auf 50Hz am lautesten



Enstufe wurde beim brummen mit dem Oszi beobachtet, ein wenig komm ich ins Clipping wenn der Sinus der dB Drag CD anliegt. Bei Musik dann natürlich gleich gegengetestet, da ist das Signal sauber. Der Sinus dürfte 0dB sein, so könnte ich mir das erklären.

Den Verlust von 0,5dB kann ich vielleicht beim Strom suchen, hatte letztes mal (148,0dB) die ganze Nacht das CTEK angesteckt, diesmal hab ich mit "Kurzstreckenladung" gebrummt.

Hab heute noch die Rundung größer geschliffen, jetzt fühlt es sich nach Aeroport an





Feingeschliffen und getestet wird die nächsten Tage mal, will schon keine Holz mehr sehen

Edit: Ich geh jetzt noch mal raus und vermesse beide Ports

Die 0,5 dB können am Ladestand des Akkus liegen, was Ich aber eher vermute, das ist die Umgebungstemperatur die das Fahrzeug quasi in sich verspannt. Das erklärt auch die Verlagerung des Basspeaks um 2-3 Hz.

Ich wüsste nicht was das Ausmessen der Ports bringen soll. Wie Du ja sagst, sind Öffnungsfläche und Länge bei beiden identisch. Bei deinem Gesamtvolumen spielt ein Liter Portverdrängung mehr oder weniger keine Geige. Was Ich nur aufzeigen wollte ist die Tatsache das runde Ports prinzipiell Volumen sparen sofern die Wandstärke zum Vergleichsobjekt konstant bleibt. Meiner Einschätzung nach ist ein Rundport auch stabieler und unempfindlicher gegenüber Vibrationen (Flattern durch die im inneren schwingende Luftsäule) da an der umlaufenden Innenwandung, radial überall der gleiche Druck herrscht und dieser auch noch besser auf die jeweils gegenüberliegende Seite abgeleitet werden kann. Ein Vierkant kann das Konstruktionsbedingt nicht so gut. Ebenso ist der Umfang eines Zylinders (= Reibefläche zwischen Luftsäule und Port) bei runden Konstrukten geringer.

Außenmaß vom Maßband: 80mm



Vergleichsbild:



Runder Port:

Innen: 210mm



Außen: 270mm



Abgefräste Ecken:



Portlänge 230mm + Deckelplatte 19mm



Eckiger Port:

Breite 1: 160mm



Breite 2: 214mm



Portlänge 228mm + Deckelplatte 19mm



Musikport:

Breite 1: 214mm



Breite 2: 100mm



Portlänge 280mm + Deckelplatte 19mm

Chri996 (Beitrag #587) schrieb:

Der Port hat 280cm2 und ist ca 50cm lang...

Warum sind´s doch "nur" 16 cm?

Böötman (Beitrag #618) schrieb:

Chri996 (Beitrag #587) schrieb: Der Port hat 280cm2 und ist ca 50cm lang... Warum sind´s doch "nur" 16 cm?

Diese Antwort war auf die originale Kiste vom GZPW15XQ bezogen... aber woher hast jetzt die 16cm?

Verguckt

Ich glaube das ganze Portgelaber müllt dir deinen Threat zu sehr zu, daher sollten wir das hier beenden.

Böötman, klar hast Du recht - sonst würde ja ein runder Port keine Vorteile bieten.
Hatte da einen Knoten im Gedanken

Beide haben wirklich die selbe Fläche

Heute nicht viel geschafft

Gestern war ein schöner Tag:



Mal sehn wie ich das Monster versorgen kann
Hab bisher hauptsächlich gute Sachen über die Stufe gelesen, ein "Bekannter" meint aber dass sein Cousin gerade 3 zum reparieren hat.
Was ist davon zu halten?

MfG Chri

Will kein gehate beginnen, aber kann aus eigener Erfahrung nur von DD Stufen abraten.
Hatte selber ne DD S4b --> kalte Lötstellen gehabt (ging aber auf Garantie)

DD M4A --> Sekundärteil inkl. Steuerung defekt, natürlich 2 Monate NACH Ablauf der Garantie. 500€ Reparatur

Also was die Stufen Leistungstechnisch können, sind sie schon gut.

Aber dennoch für mich, nie wieder DD.

Gruß Ralf

Ich hatte schon ein paar DD-Stufen, kenne einige, die welche habe und noch nicht ein einziges Problem

Ich kenne 6 Besitzer von M4a's, die werden alle nicht geschont und noch nicht eine ist ausgefallen. Machen bei Musik 0.35 Ohm Anschluss mit und beschweren sich beim Drag nicht über Spannungen bis 8.5 Volt runter... Insofern kann ich die Stufen bloß empfehlen

Ich hatte dagegen wieder mit den AS HX360.2 keine lange Freude... die GZPA1.4000DXII ist auch schon ohne Grund abgeraucht.
Die Steg dagegen wieder mit miserabler Stromversorgung ohne Probleme, obwohl sie angeblich auch sehr empfindlich sein sollte...

Mal sehn wie es mit der M4a wird

Normalerweise sollten nächste Woche beide Batterien weg sein, dann kauf ich erstmal 100Ah LiFeYpo

ich hatte selbst auch schon etliche DD stufen in gebrauch und habe selbst 5 stück bessen. ich hab sie ebenfalls sehr niederohmig betrieben und bisher nie einen ausfall gehabt. es gibt grundlegend bei technik immer die option auf einen defekt woher es also nie eine garantie geben kann! aber natürlich gibt es gewisse geräte die eher berüchtigt sind abzurauchen bei den DD amps kenne ich aus den "aktuelleren" serien aber keine.

Die nächste Überlegung ist nun die Stromversorgung...
2x100Ah Winston LiFeYPo mit je einem LittleBMS kosten um die 1750€.
1x130Ah Winston LiFeYPo mit einem LittleBMS kosten um die 1000€, sind zurzeit aber ausverkauft. Dazu für vorne 60Ah kosten inkl BMS auch 600€

LiFeYPo zusammen mit AGM funktioniert auch nicht lange, daher möchte ich vorne auch LiFeYPo verbauen.

Zu den Grunddaten:

Lichtmaschine 140A
Auto läuft bei Musik oder Drag immer
Ladeleitung 35mm²

Du kannst auch die Batterie vorne weglassen.
Das ist auch gar kein Problem

Gruß Ralf

Oder man lässt die vorne erstmal weg und rüstet dann später eine kleine bei Bedarf nach.

LiFeYPo zusammen mit AGM funktioniert auch nicht lange

Warum soll das den nicht gehen ?
Geht doch mit allen andren auch

Wenn schon LiFeYPo, dann komplett ohne AGM. Sonst machst dir die Ruhespannung ja auch wieder nieder mit der AGM. Zudem bringt die AGM nicht wirklich Power bei 13 / 13.8V. In den Bereich wo wirklich Strom von der AGM kommt, solltest du mit den LiFeYPo Zellen gar nicht droppen. Von daher entweder oder.

In jedem Fall reichlich dimensionieren und möglichst nicht mehr wie 3C über nen längeren Zeitraum von den Zellen vordern

ErikSa91 (Beitrag #632) schrieb:

In jedem Fall reichlich dimensionieren und möglichst nicht mehr wie 3C über nen längeren Zeitraum von den Zellen vordern ;)

Aso 200Ah wären dann 600A Dauerstrom? Reicht das für die M4a, bzw. würden 160Ah/480A auch reichen?
Da ich nicht vorhabe unterohmig anzuschließen komme ich auch schwer in diese Stromregion

Übergangs-Stromversorgung für den Verkauf der AGMs wird schon mal vorbereitet...



MfG Chri

Hi,

jo, 160AH sind mit 480A über "längeren" Zeitraum belastbar, an Impulsstrom geht da natürlich noch viel mehr. Steht auch in der Beschreibung bei den Zellen dabei Link.
Bei mir sinds aktl. 180AH und da zuckt nichts wirklich mit der Kove K1 2500 und zwei anderen relativ großen Analogen Verstärkern.

Was mich bei den größeren Zellen aber immer etwas stört, sollte es doch nicht reichen, warum auch immer, tust dich beim aufrüsten schwer. Bei 180AH die aus 3 x 60AH bestehen, kannst du schnell mal noch ein Paket mit 60ern dazu stellen. Bei einem Paket 160er, sollte man im optimalen Fall schon die gleichen wieder zusätzlich nehmen, heißt nochmal 160AH ...
Piti Rocks mit seinem Focus hat zwar auch Zellen gemischt, allerdings weiß ich nicht, ob und wie die voneinander getrennt sind. Bei näherem Interesse, solltest du ihn nochmal fragen.

200ah wären pervers. Wenn das Geld da ist, schadet es nicht. Kenne jemanden der auch einfach mal ne weile ohne Lima gefahren ist und natürlich auch Musik "gehört" hat. Da waren dann aber auch 400ah Zellen verbaut Details über die Strecke/Weg habe ich dazu leider nicht mehr. Waren aber sicher mehr wie 10km einfach

P.S. wsl. reichen die 160AH schon ... speziell wenn du nicht unterohmig anschließt. Persönlich würde ich aber dennoch die Option mit mehreren kleineren Zellen bevorzugen.

Also ähnlich den Lipos aus dem Modellbau :-)

Speziell bei mehreren Zellen, also zB 3x 60Ah stell ich mir die Frage bezüglich Balancing.
Das LittleBMS reicht nur für 8 Zellen, bei den Balancer Platinen bin ich mir nicht sicher ob die Funktion ausreicht.
Muss auch noch überlegen wo ich die Zellen verbaue, hab auch nicht endlos Platz
Über weitere Tipps bin ich immer dankbar!!

Piti Rocks Focus? Ist das der HiFocus?

Fotos deiner LiFeYPo, vor allem der Verkabelung sind gern gesehen

Hier der Link zu dem Focus Pitis Ford Focus

... und hier sind auch Bilder von meinen Zellen dabei: Fabia Kombi ... jaa ich weiß ich kann nicht verkabeln - aber es funktioniert !!

Alle die ich kenne arbeiten mit den "Plantinen". Mitlerweile funktioniert es schon recht lang, sehr gut damit. Werden zwar recht warm, sofern man aber nicht mit 15V lädt passiert da erstmal nichts. Bis auf eine Zelle die mal etwas rumgesaut hat, gab es auch keine Vorfälle. Dieses eine mal war aber auch eine Spax im Spiel, von daher würde ich das nicht einen Fehler/Defekt nennen

Danke, sind schon beide abonniert

Sind die Zellenverbinder unter dem Schrumpfschlauch flexibel?
Bin gerade am überlegen was genau ich alles kaufen muss für einen Block wie deinen, also 12x60Ah Einzelzellen

Welcher Fehler ist passiert? Gern auch per PN

Hi,

ja klar, das sind "nur" dünne Kupferblättchen. Die kann man zurechtbiegen, wenn es nicht passen sollte. Normal passen die aber perfekt drauf - sofern die Zellen gerade stehen

Bau es doch ganz banal einfach nach 25 x Verbinder, 4 x Balancer

Ich denke das man kein Geheimniss drauß machen muss, dass es ne riesen Sauerrei gab, als der Besitzer versehentlich ne Schraube durch die Gehäusewand in eine Zelle gejagt hat Ich weiß nicht was bei ner AGM passiert wäre aber irgendwas hätte ne AGM best. auch gemacht.

Bin jetzt noch am überlegen ob ich die Verbinder von LiTrade kaufe oder direkt selbst aus Kupferschienen bau
Welchen Querschnitt haben die von LiTrade ca?

Spax gehören nicht in eine Batterie!

Welches Spannungsniveau kann ich dann erwarten, hast du schon Erfahrungswerte?
In Bezug auf die Platinen: was verstehst du unter "warm"? Anfassen noch schmerzlos oder eher nicht?

MfG Chri

Hi,

du stellst mir Fragen Schwer zu sagen, denke 150 - 200qmm. Spannung ist bei mir mit dem FS bei kaltem Wetter um die 13.5V. Beim Motorstart sinkt die Spannung kurzzeitig auf 12.8V - alles nicht wirklich genau gemessen, steht halt so auf meiner Spannungsanzeige. Im Sommer hatte ich vielleicht 0.2V drop beim Start. Ruhespannung ist aktl. 13.5V. Einige haben auch 13.8V Ruhespannung. Bei mir wird halt direkt an der Subamp gemessen

Die Balancer hatte ich nur einmal in der Hand, zu dem Zeitpunkt haben die gerade alle Strom vernichtet und waren Sackheiß. Kurz anfassen geht, länger wie 5 Sek. hab ich es nicht probiert. Die waren echt "warm"

Wie Ihr habt nen Spax in ne Zelle reingeschraubt ?

Gibts da Fotos von?

War doch sicher nen gutes Feuerwerk oder

Ich war nicht dabei Von daher kann ich nichts genaues sagen. Ich weiß nur, dass die Zellen in der RRM waren und obendrüber das Gehäuse. Wsl. haben sie am Gehäuse geschraubt und dabei versehentlich ne zu lange Schraube benutzt

Nochmals raus zum schleifen und für die endgültige Lackierung vorbereiten.
Weiß oder Schwarz? Ich bin noch unentschlossen



Übergangslösung:



Kabelbeschriftungen nachgeholt:

Ich selber würde das Gehäuse schwarz machen, damit man es von außen nicht so sieht, dass man eine Anlage mit entsprechendem Wert herum fährt.

Rein aus optischen Gründen würde ich vermutlich zu weiß greifen, da es zur Lackierung vom Auto passt.

Was ich selber ganz cool fände, wäre, den unteren Teil schwarz zu lackieren und die Deckplatte in weiß.

Klavierlackweiss mit schwarzem CZ Audio Schriftzug quer auf der Kiste

Rückbank anschnallen net vergessen. Sicherheit geht vor

Lg
Andi

Deckel werd ich jetzt in schwarz machen, Understatement und Unauffälligkeit hat Vorrang





Die Idee mit dem Schriftzug werd ich vermutlich übernehmen, aber nicht markenbezogen

Werkzeug auch nachbestellt, alles gut zu brauchen!






MfG Chri

Lack drauf:



Gehäuse fürn GZPW15XQ und die 2 GZP15 gezeichnet:



Meine Überlegung zum linken Gehäuse: Kann ich mit einer überbreiten Frontplatte unter Umständen die Schallwellen der Passivmembrane nach oben ablenken? Wäre weniger Belastung für den Kofferraumdeckel und gegen seitliches verrutschen wär das Gehäuse auch gesichert

Werd sowieso wieder modular, also mit Einschlagmuttern und austauschbaren Frontplatten arbeiten.

Innenvolumen sind exclusive Woofer 66,5 Liter.

Beim rechten Gehäuse ist leider kein Schutz gegen verrutschen möglich... Fällt dazu jemanden etwas ein?

MfG Chri

Hi,

Modell 1 klingt für mich recht logisch. Habe selbst nen Kumpel der mit nem ähnlichen Konstrukt einiges an Pegel gewonnen hat. Ob das klanglich was bringt kann ich allerdings nicht sagen. Die verbreiterte Schallwand würde ich probieren

Falls das nicht den gewünschten Effekt bringt und du doch zur 2. Variante greifst, kannst du das Gehäuse ja einfach nach unten in den doppelten Boden verschrauben. Die entstehenden Löcher im KR Boden fallen im normalen/seriennahen Bezugsstoffen nicht auf. Wenn ich mal mein Gehäuse bzw. die Deckplatte vom doppelten Boden raushebe, muss ich immer die Schrauben in den Löchern stecken lassen, weil ich sie sonst nicht mehr finde Darüber brauchst du dir normal also keine Sorgen machen

Gehäuse wieder zerlegt:



Die ersten Schichten Lack



Genug für heute.



Die Schallwand ist sowieso austauschbar, werd ich wohl testen müssen
Verschrauben würde nur vom inneren des Gehäuses gehen, also müsste ich zum Gehäusetausch auch wieder den Sub demontieren...
Mal sehn

Cool.

Naja, von innen verschrauben oder doch mit guten alten Winkeln arbeiten